maroc du sud

2011-11-26T18:06:00.000+01:00

13 : casablanca

2009-11-24T18:53:00.020+01:00

jeudi 5 novembre 2009

Le ciel est un peu plus dégagé qu'hier mais on aura un peu de pluie sur l'autoroute de Marrakech à Casablanca. Arrivés à l'aéroport, grand bleu et chaud soleil ! On rend la voiture avec un peu d'appréhension car le pare-choc arrière a été pas mal enfoncé lors d'une fausse manœuvre mais les loueurs n'iront même pas vérifier son état !
On prend le train pour Casa, un train style années 60 dans lequel on rencontre un casablancais amoureux de Paris qui nous parle avec un pur accent titi-parisien digne d'un film d'Audiard.

On trouve notre hôtel dans la vieille médina : hôtel en apparence charmant, chambres vivement colorées, belle vue sur le port et la mosquée depuis la terrasse. Déjeuner dans une gargotte du quartier d'une grande assiette de soupions frits et crevettes sautées, on se régale.

Nous partons ensuite pour la mosquée Hassan II. C'est la deuxième fois qu'on la voit, mais le choc esthétique est toujours là. Malgré toute la polémique autour de cet édifice (trop grand, trop cher, vieillissant trop vite en raison des embruns etc.), ce joyau est d'une beauté renversante, que ce soit dans sa globalité ou dans le moindre de ses détails. Il est trop tard pour visiter l'intérieur, mais, moyennant un petit bakchih à un gardien, JF et moi (pas les femmes !) auront droit de visiter les vasques et colonnades du sous-sol ... dans le noir !

Ballade le long de la corniche où la mer est assez forte, puis dans les rues qui ramènent à la médina. Celle-ci grouille de monde et d'enfants joyeux. Beau marché de fruits et légumes, échoppes d'artisans, ambiance sympas, et ... pas un touriste : un vrai bain de couleur locale.
Coucher de soleil sur la terrasse de l'hôtel puis dîner dans un resto de poissons pas terrible.

Donc, une excellente journée à Casablanca alors qu'on craignait de s'y ennuyer !
Mais la nuit fût horrible en raison du bruit incessant jusqu'au muezzin de 5h (le dernier). Debout peu après pour voir le lever de soleil sur la terrasse, petit déj, taxi pour l'aéroport ...
Et comme dirait Cath : "au Maroc, il y a même des voitures voilées !"

[voilà voilà, c'est fini ...]

12 : marrakech (2)

2009-11-23T20:49:00.018+01:00

mercredi 4 novembre 2009

Ouh là là ça sent la fin des vacances : ciel uniformément gris, froid (relatif), on ne reverra pas le soleil de la journée ...
Le matin : grande marche à pied jusqu'au palais de la Bahia, très beau et décati juste comme il faut, avec un beau "cloître" à colonnade en bois réservé aux nonnes particulières que sont les concubines. Puis vers la place Jemaa par les ruelles d'artisans. Un nouveau petit tour dans les souks et on s'attable à nouveau au sympathique café des épices.

L'après midi nous allons visiter l'incontournable Jardin Majorelle, mais sans soleil ça manque un peu de charme (la première fois que nous l'avions visité, c'était sous un déluge de pluie et la deuxième fois sous une chaleur écrasante !). Mais ces pigments bleus sont quand même d'une luminosité extraordinaire ...

Après le goûter au "café du livre" que nous avons eu du mal à trouver, on réserve une table au resto "Al Fassia". Cet excellent restaurant est tenu et servi par des femmes ce qui est très rare dans ce pays et nous y ferons le meilleur dîner du séjour avant une longue marche nocturne pour rentrer à l'hôtel !

[à suivre]

11 : oukaïmeden et ourika

2009-11-21T17:26:00.014+01:00

mardi 3 novembre 2009

Nous poursuivons notre descente sur la route de Marrakech, jusqu'à Tahanaoute. Nous avons mis du temps à comprendre ce qu'était cet étrange animal sur la route !

Nous la quittons peu après pour monter vers le sommet de l'Oukaïmeden. Très belle vallée encaissée, avec de nombreux hameaux de pisé brun accrochés à ses flancs. Au sommet, il y a une petite station de sports d'hiver incongrue et déserte. C'est un peu sinistre, quelques hommes errent, désœuvrés, et il fait relativement froid mais le temps est au beau fixe.

Nous prenons un café au soleil et redescendons jusqu'au confluent de la vallée de l'Ourika que nous empruntons.
Cette petite vallée qui grimpe en pente douce pourrait être vraiment jolie si elle n'était envahie et défigurée par les innombrables guinguettes avec terrasse sur l'oued et les boutiques d'artisanat souvenirs qui se succèdent pratiquement sans interruption jusqu'au cul de sac terminal où de grands hôtels nous attendent ! On imagine l'enfer que ça doit être en période touristique ... Nous trouvons malgré tout un coin relativement tranquille en milieu de vallée pour notre pique-nique, accessible par une passerelle oscillant au dessus du torrent.

C'est ensuite le retour à Marrakech. On flâne dans les jardins de la Ménara, on fait quelques achats au centre artisanal, on fait un tour à Jemaa el Fna, en attendant le dîner au restaurant de l'hôtel Foucault. J'avais un très bon souvenir de cette grande salle assez sombre, à la belle décoration, et aux confortables fauteuils où nous avions dégusté lors de nos deux précédents voyages une mémorable tajine de pigeon aux olives. Quelle déception ... si le décor n'a pas changé, l'accueil est plus que froid, il n'y a plus de tajine de pigeon et le couscous est franchement mauvais ! On regrette les crasseux petits restos de brochettes ...

[à suivre]

10 : tizi'n'test

2009-11-20T18:07:00.016+01:00

lundi 2 novembre 2009

Cath est guérie, je vous rassure tout de suite !
Et c'est reparti vers la montagne. Route très étroite et sinueuse mais en bon état, sans grande circulation bien qu'il s'agisse de la route la plus directe pour aller de Taroudant à Marrakech. Mais les poids lourds contournent la montagne par l'ouest. Plusieurs arrêts paysage/café/thé jusqu'au col de Tizi'n'Test à 2100 m.

On s'arrête pour visiter la mosquée de Tin Mei (non, c'est pas une pagode !), seule mosquée ouverte aux infidèles à part celle d'Hassan II à Casablanca. Elle date du XIIème et est en pleine restauration. Belle, toute de briques ocres, les grandes portes en bois de cèdre ont été refaites mais il manque encore le plafond. Elle est imposante par rapport au minuscule village en bord d'oued où elle est située, en plein cœur de la montagne.

Peu après, arrêt pique-nique au bord de l'eau, café à Ijoukak et on continue notre route jusqu'à Ouirgane où nous avons décidé de nous arrêter.

Ce village est au bord d'un lac de barrage récent et de grands projets d'aménagement sont en cours. Mais pour l'instant c'est encore assez isolé, sans aucun touriste, malgré la présence de quelques hôtels de luxe noyés dans de beaux jardins exotiques. Nous, on va à l'auberge "le mouflon". Une petite famille propose quelques chambres dans de petites maisonnettes dispersées dans le jardin. Le coin est assez sympa mais c'est un peu à l'abandon. Le patron nous accueille comme des sauveurs : ça fait 15 jours qu'il n'a pas eu de client et il va même humblement nous demander une avance sur le prix sinon il n'aurait pas de quoi nous faire à dîner. Limite pathétique mais il n'a pas l'air de faire grand chose pour attirer la clientèle alors qu'il suffirait de bien peu pour que cet hébergement soit très agréable ...
Nous faisons ensuite une grande balade dans le village puis dans la nature, en suivant une "levada" comme à Madère. On se perd un peu et on se retrouve sans l'avoir cherché dans les jardins hyper-chics de "la Roseraie", établissement de luxe complètement désert. A tel point qu'on a cru ne jamais trouver la sortie !
Le dîner (devinez quoi !) fait par la grand-mère était fort bon et la nuit excellente.

[à suivre]

09 : taroudant

2009-11-19T16:36:00.015+01:00

dimanche 1 novembre 2009

On part à la recherche des fameux champs de crocus dont les pistils donnent le safran. Recherche infructueuse : il y a bien des champs cultivés dans les vergers, mais que des petites pousses défleuries. On nous avait bien dit que la récolte des fleurs se fait au lever du soleil parce que les fleurs ne durent qu'une journée et que plus tard, c'est trop tard ... On aurait du se lever au 2ème appel du muezzin : ça m'apprendra à en dire du mal, il voulait seulement nous avertir de l'heure de la récolte ! A l'heure qu'il est, les paysans sont en train de récolter les cannes qui servent d'armature aux planchers et plafonds de pisé des kasbahs et dont on fait les claies qui ombrent les ruelles des souks.

On continue donc notre route vers Taroudant. Arrêt-provision pause thé à la menthe à Aoulouz où le marché est particulièrement animé.

Le paysage devient moins accidenté au fur et mesure qu'on descend vers la plaine. On traverse la région des arganiers. Cet arbre ressemble à un acacia du désert avec un tronc comme celui d'un olivier. Il produit de grosses noisettes dont on extrait l'huile d'argan, rare et chère (comme le pistil de crocus d'ailleurs !). Les chèvres adorent grimper dans cet arbre pour en manger les fruits, c'est marrant à voir. C'est pratiquement la seule région du monde où on trouve cet arbre et il est, comme tant d'autres, en voie de raréfaction.

Nous arrivons ainsi dans la vallée du Sous, qui semble riche et prospère, très agricole, avec de nombreux vergers et de grandes serres. Un paysage plus banal donc. On fait un petit détour pour pique-niquer sous les oliviers dans la palmeraie de Tioute, puis nous abordons la ville de Taroudant. L'hôtel paraît assez merdique et en plein travaux mais le choix est très limité. Une bonne collection de voitures des années 60 est garée aux pieds des remparts, on en avait croisé plusieurs sur la route depuis Tazenakht : c'est le rallye-raid "Gazoline".
Taroudant est un peu un mini-Marrakech avec sa ceinture de remparts ocres ou roses selon l'heure de la journée, mais le trafic est moins dense et le tourisme plus discret. Il y a moins de belles choses à voir aussi, mais l'ambiance est agréable et les souks tout aussi animés mais moins touristiques.
Le long du boulevard qui ceinture les remparts, les lampadaires sont ornés de portraits du roi Mohammed VI alternativement rigolard en costume-cravate et sérieux en djellaba !
On passera le reste de la journée dans les souks, quelques achats (babouches et panier tressé), puis thé à la menthe en regardant passer les gens ce qui est, il faut le dire, une occupation toujours amusante dans un pays étranger.

Le soir, on recherchera désespérément un resto pour dîner, pour finir à l'hôtel. Cath ne dîne pas avec nous, elle ne se sent pas très bien (l'eau du bagdad café de la veille peut-être ?) et ira se coucher gavée de médicaments.

[à suivre]

08 : vers l'anti-atlas

2009-11-17T20:28:00.019+01:00

samedi 31 octobre 2009

Une pensée pour notre gastoun' qui fête ses neuf mois !
On quitte Zagora sans regret et on remonte la vallée du Drâa par la route au soleil rasant du matin.
Arrêt à un marchand de dattes pour acheter quelques boîtes. Ces dattes de Zagora sont excellentes mais auront tendance à sécher un peu trop vite ...

On avait prévu d'aller à Taliouine en deux jours, mais la route paraît suffisamment bonne pour tenter de ne faire qu'une étape pour pouvoir passer un jour de plus dans l'anti-atlas que nous ne connaissons pas.
Arrêt-café à Agdz petite ville pas désagréable, et nous passerons un moment dans le souk pour quelques provisions de pique-nique et l'achat d'un chêche pour Paul.

La route longe ensuite les contreforts mauves et violets de la montagne et nous faisons une deuxième étape à Tazenakht. Cette ville est peu fréquentée et la promenade dans les ruelles et le souk est agréable, aucun harcèlement à signaler, une bonne surprise après notre précédente journée. On y découvre une grande place à arcade qui fait penser à une plaza mayor espagnole des années 50, c'est à dire entourée de boutiques d'artisans et d'ateliers de mécanique ou de ferronnerie, le centre étant occupé par de grands tas de grains apportés dans des charrettes à ânes. Ni bistro chic, ni boutique de luxe, ni même vendeur de babouche : ici, ça vit pour autre chose que le touriste ou le bobo, pourvu que ça dure !

On déjeunera sous un bosquet d'eucalyptus à quelques kilomètres de là.
La route est bonne et relativement déserte sur ce terrain plat et nous croisons un "bagdad café" isolé qui nous tend les bras. Petite cahute dans laquelle quelques femmes attendent (c'est incroyable le nombre de femmes qui attendent, souvent assise par terre pendant des heures). Quelques étagères d'épicerie, un individu patibulaire attablé devant une omelette berbère, un autre, jovial, qui nous raconte sa jeunesse dans le nord (de la France). Nescafé sucré (ô exotisme !) et on repart.

Peu après, nous remarquons au loin un curieux tumulus qui semble percé comme un gruyère. Nous quittons la route pour nous en approcher, en remerciant notre veau qui nous permet à tout moment de partir dans la caillasse ! La colline est effectivement percée de grottes en parties fermées par des murs de pierres empilées. Un habitat troglodyte abandonné dans un paysage désolé.

La route se poursuit en grimpant dans la montagne : le paysage est toujours très beau, les violets laissant progressivement la place à une vaste gamme de bruns et d'ocres sous une belle lumière.

On arrive ainsi tranquillement à la petite ville de Taliouine et on s'installe à l'Auberge du Safran.
Taliouine est en effet la capitale du safran et c'est justement ce week-end la fête du ... safran, on est tombé en pleine période de récolte !
On va donc à la fête où les coopératives de toute la région présentent leurs productions (safran, argan, olives, artisanat etc ...). Rares touristes, atmosphère bon enfant. On achète du miel, du fromage, des flacons de pistils et des oignons de safran. E et JF marchandent deux poufs marocains pour les enfants de Caro.
Bon dîner safrané à l'auberge, mais la nuit sera infernale : chats, chiens, ânes, camions, mobylettes et moustiques en attendant le muezzin de 5h qui remettra ça 20 minutes plus tard pour s'assurer que le chien d'infidèle ne puisse se rendormir !!!

[à suivre]

07 : vallée du drâa

2009-11-17T20:01:00.018+01:00

vendredi 30 octobre 2009

Et après le coucher de soleil et le clair de lune, voici le lever de soleil sur la terrasse !

Nous voilà partis pour la belle vallée du Drâa, immense palmeraie qui s'étend sur près de 200 km le long du fleuve. Les ksour (un ksar, des ksour) se succèdent régulièrement tout au long de la vallée.

Les habitants y sont en majorité de type sub-saharien, ayant de lointaines origines soudanaises. La plupart des femmes sont habillées de façon très particulière : tout de noirs vêtues mais couvertes de pastilles et de bijoux colorés qui scintillent au soleil (la photo est floue mais on voit que ça scintille !).

A mi-chemin, et après quelques arrêts dans les villages, nous quittons la route, traversons le Drâa et prenons la piste qui longe l'autre rive.
Cette piste est assez plate et ne présente pas de difficulté particulière ... sinon celle de ne pas la perdre ! Et nous la perdrons à plusieurs reprises, notamment dans les petits villages où, nous trouvant coincés dans des ruelles de plus en plus étroites, nous nous trouvons obligés de faire marche arrière et demi-tour assaillis d'une multitude d'enfants déchaînés ce qui est assez stressant et moyennement agréable ...
Pique-nique dans la palmeraie. Où je réalise que les dates mûres, cueillies sur l'arbre, sont encore meilleures que dans les boîtes !
On sent que cette région est plus touristique que les déserts de montagne : le harcèlement est sensible ... Mais on se console par la vision des belles kasbahs, des vertes palmeraies et par cette piste qui est facile et amusante, sans danger bien qu'assez fréquentée (notamment par des groupes de vélo-crossistes).

Au bout de la vallée, la ville de Zagora s'est nettement étendue et a bien changé depuis notre premier voyage. C'est moche, touristique et envahis par les 4x4 de compétition d'un rallye qui vient de se terminer.
On trouve un hôtel très moyen puis on file vers Tamegroute à une vingtaine de km plus au sud, aux portes du désert. Là, c'est carrément l'horreur : nous sommes tellement assaillis par les marchands de poteries (spécialité du village) qu'on fait demi-tour sans même essayer de descendre de la voiture. Manifestement, la redoutable "police touristique" n'est pas parvenue jusque là ...
On retraverse Zagora sur notre lancée et on s'arrête quelques km plus au nord pour visiter le ksar et le musée de Tissergate. Enfin un peu de calme. Ce musée présente les us et coutumes des différentes ethnies de la région (arabes, berbères et noirs). Les explications du guide du musée sont intéressantes et nous sommes seuls. À côté du musée, on visite une grande maison en cours de restauration, mais il ne s'agit pas d'une restauration à l'ancienne comme à Nekob : ça sent la peinture et le ciment et la décoration tape-à-l'œil est d'assez mauvais goût. On prépare ici un hôtel "chic" pour touristes friqués et je crains que cette région ne soit bientôt plus fréquentable, sinon pour les paysages, c'est dommage ...

Le dîner à l'hôtel est très quelconque et on commence à en avoir un peu marre de manger tous les soirs la même tajine de poulet, surtout quand elle n'est pas terrible ! Dans tout voyage il y a une journée merdique : celle-ci ne l'a été qu'en partie, heureusement !

[à suivre]

06 : djebel saghro

2009-11-16T19:51:00.020+01:00

jeudi 29 octobre 2009

Nous repartons pour Boumalne où nous faisons le plein de gazole et de pique-nique avant d'attaquer la traversée du djebel Saghro par la piste.

Bonne petite route fraîchement goudronnée avant d'aborder la montagne.

C'est ensuite une piste caillouteuse, qui sera un peu moins difficile mais plus longue qu'hier, plus impressionnante aussi car elle est étroite, très sinueuse et longe en permanence de profonds à-pics. À chaque instant on se demande ce qu'on fera si une autre voiture arrive en face : il est impossible de faire demi-tour et la piste n'est pas beaucoup plus large que la voiture ! Faire une marche arrière dans ces conditions relève du suicide ... Mais on ne croisera personne le long de ces 50 km.
Roches noires luisant au soleil, gouffres, tables, aiguilles, végétation rare. On s'arrête à plusieurs reprises pour admirer ces paysages exceptionnels. Arrivés au plus haut de la piste (2700 m), au tizi'n'Tazazert, c'est une bonne pause café dans un petit refuge tenu par deux femmes et une gamine rigolote (comme toutes les petites marocaines d'ailleurs !).

C'est maintenant la longue descente en lacets qui nous mène à un oued à sec où nous nous arrêtons pour déjeuner à l'ombre des lauriers roses. Trois gamins d'à peine 5 ans viennent nous observer et jouent avec l'écho des montagnes environnantes. JF prend le volant pour les 15 derniers km. Nous atteignons bientôt un large plateau de pierre noire et de poussières qui descend en pente douce vers le village de Nekob. Peu avant le village, nous croisons une armada de motos-cross et d'énormes camions d'assistance qui prennent le chemin inverse : heureusement que nous n'avons pas eu à les croiser dans la montagne !

Nekob est à peine marqué sur les cartes mais ce village nous plaît tout de suite. Longue rue principale bordée de boutiques d'alimentation, de bistros et d'ateliers, quelques touristes genre baroudeurs mais peu nombreux. Habitants agréables et souriants. Et une grande quantité de kasbah superbes, beaucoup en cours de restauration ce qui nous permet de suivre un peu le travail des ouvriers : ils prennent la terre sur place, la tamisent, mélangent la terre, l'eau et la paille pour faire le pisé qui sera moulé en briques et parpaings, séchés au soleil, puis jointoyés et enduits de pisé frais.
Voilà de la construction écologiquement "durable" mais pour qu'elle soit durable dans le temps, c'est autre chose !

Nous hébergeons dans une de ces kasbah, grande et belle maison de quatre étages, rénovée et décorée avec goût et discrétion (ce qui n'est pas toujours le cas ...).
Une grande balade dans la belle palmeraie et nous rentrons à temps pour le coucher de soleil de carte postale du haut de la terrasse. Après le dîner dans le patio, ce sera clair de lune sur la terrasse !

[à suivre]

05 : du dadès au todra

2009-11-13T21:22:00.018+01:00

mercredi 28 octobre 2009

7h30, en route pour notre première vraie épreuve de piste : il s'agit de relier les gorges du Dadès aux gorges du Todra par la montagne.
La route en mauvais état serpente dans de formidables paysages de montagnes brunes jusqu'à Memsir où elle devient une piste assez praticable qui remonte vers le nord sur un vaste plateau.

On ne trouve pas le départ de la piste de montagne indiquée sur la carte et ce n'est que 10 km plus loin, à Tilmi qu'on décide de revenir à Memsir. On finit par demander notre chemin et heureusement qu'un habitué nous l'indique car on chercherait encore ! Il faut quitter la route en descendant sur le bas-côté et traverser l'oued à sec ; la piste elle-même se discerne à peine du terrain environnant.
Les 30 premiers km seront éprouvants : en première tout le temps, slalomant entre les rochers dans le lit d'un oued asséché qui s'élève dans la montagne. De la caillasse, des ravines qu'il faut franchir en position surmultipliée, le silence, la solitude et l'incertitude : comment être sûr d'être vraiment sur une piste et si oui, est-ce la bonne ? A plusieurs reprise on se demande s'il ne serait pas raisonnable de faire demi-tour mais la beauté sauvage du paysage et la persévérance de JF nous pousse à continuer. On se demande d'ailleurs en pratique comment on aurait pu manœuvrer pour se retrouver dans l'autre sens !

Au bout d'une bonne heure effectuée au pas d'un homme pas pressé, un autre 4x4 plus moderne et conduit par un marocain du cru nous rattrape progressivement et repartira devant nous à l'occasion d'une halte commune. Dans la voiture, un couple de touriste et leurs trois enfants : ça rassure un peu, on est sur la bonne route.
Mais ça ne rassure pas longtemps car plus tard, au 25ème km c'est à dire à peu près à mi-chemin du trajet, alors que l'autre voiture est maintenant hors de vue, voilà la crevaison redoutée. Arrêt sur une petite bande de terrain à peu près plat.
Là c'est un petit moment d'angoisse car je prends conscience un peu tard que je n'ai même pas pensé à vérifier que cric, manivelle et roue de secours sont présents et en état de marche ... Mais tout y est, et c'est assez rapidement que nous changeons de roue pour repartir. Heureusement que la chaleur n'est pas torride !
Fatigué par cette conduite qui demande une attention constante, je passe le volant à JF.

La piste s'améliore ensuite un peu, mais elle est coupée en certains endroits, nous forçant à quelques difficiles manœuvres. On longe d'impressionnants cañons et on rencontre quelques familles de nomades (de type mongol !) et leurs troupeaux de brebis et de chèvres.
Puis, au décours d'un virage, c'est la découverte d'une petite buvette surplombant une vaste vallée où deux jeunes nous servent un thé à la menthe bienvenu ! L'autre 4x4 s'y était également arrêté et la petite famille sympathique, inquiète de ne plus nous voir vient bavarder avec nous avant de repartir.

Les derniers km sont faciles. Nous prenons en charge le plus jeune des marocains qui veut rentrer au village. Après une descente assez raide en lacets, on traverse cette vallée,vaste steppe entourée de hautes montagnes. Après avoir vu les nomades du coin, je confirme : on se croirait vraiment en Mongolie mais les rares chameaux n'ont qu'une bosse !

La fin de la piste est au village de Tamtaouche où nous soufflons enfin après cette rude épreuve. Il est 14h et nous avons faim et soif : l'omelette berbère est la bienvenue et nous faisons une longue pause en regardant au loin une femme gravir la montagne à une vitesse époustouflante ! Où peut-elle bien aller ?

Nous sommes en haut des gorges du Todra. La route est à nouveau goudronnée mais elle reste très étroite et en mauvais état. Ces gorges sont moins impressionnantes mais aussi belles que celles du Dadès ...

... jusqu'au défilé le plus étroit où nous tombons sur un envahissement de cars de touristes, de boutiques de souvenirs, de guinguettes, de 4x4 etc ... Quelle déception : il y a dix ans, ce coin était sauvage et pratiquement désert ! Nous fuyons mais le reste des gorges sera très décevant, les petits hameaux ayant été phagocytés par des constructions plus récentes dont de nombreux hôtels. On est bien loin du "petit coin de paradis" qui légendait nos anciennes photos !
Arrivée à Tineghir, petite ville qui est devenu une grande agglomération. On trouve de la place dans une ancienne kasbah où les grandes chambres plus hautes que larges (et sans fenêtre pour l'une d'elle) ne sont pas très accueillantes mais on s'en contentera ! Après avoir fait réparer le pneu on rentre dîner à l'hôtel et au lit.

[à suivre]

04 : vallée et gorges du dadès

2009-11-12T17:04:00.018+01:00

mardi 27 octobre 2009

Réveil à 5h par les mugissements du muezzin : dans ce village il est tout seul et son chant est nettement moins musical qu'à Marrakech mais il nous la fait très courte ... Après l'habituel copieux petit déjeuner en route pour Ouarzazate où nous ne nous arrêterons que quelques instants pour faire le plein de gazole et de dirhams, cette ville ne présentant pas vraiment d'intérêt.
Nous prenons la route qui suit la vallée du Dadès. C'est assez monotone, le paysage est plat et dénudé, embelli cependant par la toile de fond des contreforts de l'Atlas, peinte d'un beau camaïeu de violets sous le soleil matinal. Dommage qu'il n'y ait pas encore de neige sur les sommets.
On traverse de nombreux petits villages où nous ferons quelques arrêts. Des kasbahs plus ou moins restaurées et de petites palmeraies longent les berges de la rivière.

Nous arrivons bientôt à Boumalne du Dadès où nous quittons la nationale pour prendre la route des gorges.
Le paysage devient rapidement magnifique. Les gorges sont encore peu profonde, leurs flancs de pierre présentent de curieuses formations en bulles d'un rouge sombre contrastant avec le vert de l'oasis. Ici aussi, l'oued est bordé de parcelles cultivées et de vergers, de peupliers aussi avec quelques couleurs automnales.
Depuis notre arrivée, le ciel est limpide et la température très agréable (25 à 30°).

Après une pause café la route devient plus escarpée et sinueuse, plus étroite aussi et nous grimpons dans cette vallée qui devient de plus en plus resserrée et encaissée. Les sinuosités deviennent épingles à cheveux, la route est taillée à flanc de falaise après la traversée du village d'Aït Oudimar et son état devient de plus en plus délabré. On domine le fond des gorges d'une bonne centaine de mètres.

Plus haut, après un passage dans une faille très étroite, nous découvrons une petite auberge isolée dans ce coin perdu qui sera parfaite pour notre halte du soir. Après avoir pris possession de nos chambres et déposé nos bagages, nous redescendons vers AÏt Oudimar pour déjeuner d'une grande salade marocaine et d'une très bonne tajine sur la terrasse d'une auberge qui surplombe la rivière et la verdure. Une belle tortue d'eau plongera avant que je n'ai eu le temps de la prendre en photo.
Après déjeuner, on traverse l'oued pieds nus pour une grande ballade dans un superbe cañon qui se termine par d'étroits couloirs rocheux surplombés par d'impressionnants blocs de pierre coincés entre les parois. Le fond du cañon est tapissé de bosquets de laurier rose, il faudra y revenir en été !

Thé à la menthe à notre retour au village et nous regagnons notre refuge en fin d'après-midi. Le vent est assez violent mais se calmera à la nuit. Il fait presque froid dans ces hauteurs mais les chambres sont chauffées et il y a même un feu de bois dans la salle à manger. Ce petit hôtel perdu a fait un bel effort de décoration avec en particulier de beaux carrelages dans toutes les pièces.

Dîner moyen mais très bonne nuit loin de tout muezzin.
Demain, les choses sérieuses commencent !

[à suivre]

03 : aït benhaddou

2009-11-11T17:17:00.024+01:00

lundi 26 octobre 2009

Départ assez tôt par la route du Tizi'n'Tichka (tizi = col, si j'ai bien compris) qui traverse l'Atlas. Route montagneuse donc, un peu fatigante car mon veau ne me permet pas de doubler les camions dans la montée. Mais ça nous permet de prendre notre temps et de profiter du paysage en s'arrêtant souvent.

Une fois redescendus, sur la route de Ouarzazate, nous prenons la petite piste à gauche que le guide du routard déconseille, raccourci vers Aït Benhaddou ! Mais notre veau montre enfin ses qualités en traversant quelques ruisseaux encaissés qu'il aurait été impossible de franchir avec une voiture "normale".
Le trajet aura été moins long que prévu et c'est vers midi que nous arrivons au village d'Aït Benhaddou. L'auberge que nous choisissons est bien aménagée avec de jolies chambres donnant sur un patio avec petite piscine (pas très tentante ...)

Après un très bon déjeuner de tajines, nous prenons la piste qui remonte la vallée jusqu'au village d'Achaoud à une dizaine de km puis demi-tour (la piste est bloquée par des travaux). Cette piste est facile et parfaite pour un premier essai. Elle longe des gorges de terre rouge et on traverse plusieurs petits villages de même couleur. Le fond de la gorge est tapissé de verdure, champs cultivés, palmier, grenadiers etc ...

Au retour, arrêt pour visiter la kasbah de Tamdaght. Celle-ci est plus petite et bien moins restaurée qu'à Aït Benhaddou mais a le mérite d'être désertée par les touristes. Cette architecture de pisé ocre est vraiment très belle et on ne cessera de l'admirer à toutes les étapes de notre voyage tant ce type de kasbah pullule dans le sud du Maroc. Certaines parties sont en ruines : la technique du pisé nécessite un entretien permanent sous peine de fondre sous la pluie, de s'effriter sous le vent, retournant en quelques années à l'état de tas de terre, comme un château de sable.
Moyennant quelques dirhams, la famille qui l'occupe nous permet de la visiter.

En fin d'après midi, après une petite bière rituelle qui ne nous procurera aucun plaisir (et qui sera notre dernière goutte d'alcool avant longtemps), on se balade vers le célèbre ksar (ensemble de kasbah) d'Aït Benhaddou que l'on atteint après avoir traversé l'oued à gué.
L'ensemble, régulièrement entretenu, est magnifique au coucher du soleil, surtout vu depuis la colline qui lui fait face, mais ce site est beaucoup trop touristique pour nous donner envie d'y pénétrer pour le visiter ...

Au lever du soleil, c'est pas mal non plus !

[à suivre]

02 : marrakech

2009-11-10T16:38:00.021+01:00

Après s'être un peu perdu du côté des tanneries qui puent, on fait une pause sandwich-kefta jus d'orange thé à la menthe café à la cannelle sur la place des épices au milieu du souk.

L'atmosphère a bien changé depuis 10 ans et on n'est pratiquement pas harcelés par les vendeurs. Le Maroc a fait de gros efforts en ce sens. De gros efforts aussi sur la propreté, les odeurs sont bien plus supportables et on n'a pas vu au long de la route ces immenses champs de sacs en plastique noir qui désolaient le paysage.

On admire la rapidité et le savoir faire des différents artisans. La ferronnerie à la chaîne est d'une efficacité incroyable, chaque ouvrier ayant une tâche bien précise : coupeur, plieur en S, plieur en W, plieur en U, assembleur, soudeur, rustolleur ... vendeur !

Après avoir acheté une grosse boîte de gâteaux dégoulinants de sucre, retour à l'hôtel pour une petite sieste digestive.

Plus tard nous repartons dans le quartier de la kasbah pour visiter les tombeaux saadiens.

Puis c'est une pause thé sur la place des ferblantiers. Elle a bien changé cette place ! Complètement rénovée, quelques ferblantiers sont heureusement restés pour en justifier le nom et assurer la couleur locale c'est à dire un minimum de bruit : car quand un ferblantier ferblante, ça fait blang blang blang !
On passe un bon moment à regarder passer les gens, jouer les enfants et nicher les cigognes.

La nuit tombe, retour à la place par les ruelles animées où nous rencontrons par hasard une partie de la famille de JF qui viennent d'arriver pour une semaine !
Dîner dans une gargote un peu sordide mais la pastilla est bonne.

[à suivre]

01 : de casablanca à marrakech

2009-11-08T18:29:00.011+01:00

samedi 24 octobre 2009

Réveil à 5h, décollage à 7h30. L'hôtesse de l'air, jolie malgré tout, porte des gants de cuir rouge et une choucroute millésime 1962 ! Arrivée à Casablanca à ... 8h30 : on avait oublié le décalage horaire, la journée va être longue !
On récupère le 4x4 de location, 175 000 km au compteur, mauvais état général, le bouchon du réservoir est un magnifique rouleau de vieux journaux bien tassés. Ce gros Hyundai se révélera lourd et encombrant surtout en ville, boîte de vitesse craquante, amortisseurs fatigués, rayon de braquage ridicule etc, mais il nous permettra de découvrir des paysages superbes, à l'écart des routes touristiques.

Après avoir accueilli E & JF en provenance de Marseille en début d'après midi, nous prenons l'autoroute pour Marrakech. Trajet monotone et sans encombre qui me permet de me familiariser un peu avec ce gros veau qui se traîne.
Nous arrivons vers 18h, nous installons à l'hôtel et gagnons à pied la médina en admirant une fois de plus le minaret de la Koutoubia.

La foule est énorme, la circulation dantesque, la traversée du moindre boulevard s'apparente à une corrida car ici c'est la loi du plus fort et le piéton n'a aucune chance surtout quand la nuit est tombée !
La célèbre place Jemaa el Fna est, comme d'habitude à cette heure, noire de monde ; nous prenons un café sur une terrasse la dominant. La fumée des multiples échoppes de barbecue qui occupent le centre s'élève comme du brouillard.

On va manger quelques brochettes agrémentées d'une salade au cumin dans un boui-boui d'une rue voisine puis on s'attable au milieu de la place pour un thé à la menthe et des gâteaux arabes : ça commence bien !
L'ambiance est caricaturale : diseuses de bonne aventure, tatoueuse de henné, conteurs, charmeurs de serpents, orchestres et danseurs, porteurs d'eau, tout le monde joue son rôle pour les innombrables touristes et les percussions nous entourent de tout côté.
Mais bon, les bains de foule, point trop n'en faut, on commence à ressentir la fatigue allons nous coucher !

dimanche 25 octobre 2009

Les muezzins entament leur mélopée vers 5h du mat et comme ils ne sont pas synchronisés, ça dure une vingtaine de minutes et il est difficile de se rendormir après.
Ce matin, la place est complètement vide, les échoppes ont toutes disparu et seront réinstallées en fin d'après midi.

Visite du musée, très belle demeure à la riche décoration et à l'ambiance feutrée, patio couvert où de petites fontaines ruissellent au son d'un luth arabe, on passe un agréable moment.

Puis visite de la medersa Ben Youssef (école coranique), très belle cour carrée autour d'un patio et de son bassin.

Ce sera ensuite la déambulation dans les souks.

[à suivre]